Dior Haute Couture高级定制 身为Christian Dior时装屋的总舵手，John Galliano的时装世界里，有无尽的梦想，却没有国籍。“时装，是一种奇妙的逃避主义。让女人暂时抛开现实生活，在无边的梦想中遨游，是我的快乐源泉。” 于是，季复一季，他化身太空船长、海盗头目、王子殿下、落难贵族......率领着时装迷东征西讨，在颠覆中崛起，在争议中，不断地用全新的模样，攀越新的高峰，完美继承了Dior大师的New Look精神遗产。
 Galliano 情景类似摄影师PeterLindbergh在1993年BAZAAR拍摄的大片形象，Galliano重新演绎。 on 模特：羊皮风衣、镶珍珠马甲、系腰带长裤、帽子 all from Dior 2008春夏系列 手表 Dior Watches on Galliano：外套 Brioni 衬衫、短裤和袜子 Charvet 荣耀英法，赢尽喝彩 从John Galliano第一次把街头元素，大胆注入被誉为 “法国国粹”的Haute Couture高级定制时装，十多年来，Dior时装展就像最疯狂的百老汇歌舞大戏。绝代歌女、鸦片女郎、街头流浪、日本歌舞伎、京剧名角、银幕女神、古墓女王⋯⋯消息从时装版，跑上时事版。众人对他的癫狂创意与喧哗的舞台表演艺术，真是又爱又恨。可是最近几季，他不癫也不疯，一个个端庄仕女贵妇出笼，也照样留下一桩悬案。 事缘，法国总统萨科奇携新婚夫人前名模歌手Carla Bruni，3月底首次出访英国。当地的八卦杂志，以散布Carla的陈年“艳照”欢迎。可是，当她抵达伦敦，接受查尔斯王储夫妇迎接时，身穿剪裁合身、端庄素雅的Dior鸽灰呢长外套，束黑色窄腰带，头戴小巧方盒帽，全部媒体不但对她的美貌动容，更被她周身散发的低调优雅与亲切大方气质，深深折服。接下来的一连串公开活动，亦犹如Carla亲身演绎的Dior时装展，深蓝晚装、酒红礼服、炭灰套裤装、紫莓红外套，都是简单得再简单不过的款式，却如一股清新剂般让人赏心悦目。Dior亦从“劣评如潮”，扭转为“赢尽喝彩”，连带John Galliano也得到平反。 美国女装日报WWD，则以第三者角度发表权威评论，“事实证明，Dior的优雅，在Galliano手中，既有哗众的锋芒，也有精湛的能耐。在Carla身上，Dior最传统的端庄，又多了一份摩登的随意与轻俏的自在。这一刻，她是御前的公主，不是照片正在被拍卖的艳女郎。” 将梦想付诸于时装 不论是John Galliano本人的同名系列，还是担任掌舵的Christian Dior，这些年来，他率领时装迷东征西讨，塑造的女郎形象，穿梭时空，变幻无穷。在他的时装世界里，有无尽的梦想，却没有国籍。正如他一贯地执着，“创意，没有国籍。我狂热地爱着各种不同的文化风俗，从旅行中搜集灵感”。 “Haute Couture，是发自内心的诗意，呼唤灵魂的倾诉，它是超越经济状况之外的一种追求。我的职责，就是挑唆众人敢于做梦，不怕追梦。”Galliano耸耸肩膀轻松地说道，“女人天生就爱做梦，让女人暂时抛开现实生活，在无边的梦想中遨游，是我的快乐源泉。时装，是一种逃避主义，它不是精英文化，时至今日，我更确定地认为，这才是时装所该扮演的角色。” 将梦想付诸于时装，也正是创始人Dior先生当年推出New Look的精髓。 “当时，正值二战结束，朴素肃穆，一切都讲究实用、节俭。Christian Dior激发了女人的爱美之心，鼓励她们把自己打扮得如花似玉地迎接凯旋归来的爱人，奢侈的用料，玲珑浮突的剪裁，唤醒了华丽的贵气、诱惑的性感。他将快乐重现街头！对我来说，这，就是我的使命。时装就是要表现当前的气氛。它，是宠爱与欢愉的交织。剪裁与奢华程度，必须大胆、强烈、革新。既是一件可以欣赏的艺术品，也是一项可以贴身拥抱的呵护疗程，甚至是改头换面重新塑造的大手术。总之，就像女人，既是完美的情人，又是善战的勇士！”
 Dior Haute Couture高级定制 最初入主Dior的年代里，John Galliano在法式优雅拘谨中，颠覆出叛逆不羁，将尘封的老字号重新引领上潮流的舞台。如今，又在一片充斥着放荡与放肆的随意文化中，向精致与端庄升华。 年初的Dior Haute Couture高级定制春夏系列，从Peter Lindbergh的时装摄影作品中获取灵感，献上华丽璀璨的珠宝色套装。Galliano燃起一支烟(虽然巴黎已经实施室内禁烟)，在烟雾缭绕中，解释新作，“从历代的偶像文化中取才，好莱坞、名模、风流人物们，是一种诱魅的雌雄同体轮廓。”虽是最工整的清一色搭配，却配以夸张的钟形、沙漏形、花卉形立体剪裁、触目惊心的大量刺绣，高耸的云髻。 这份Jackie-O(前美国总统夫人)与Diana Vreeland(已故时尚教母)的60年代美式风尚，延续到08秋冬，在T台上浓妆与大蓬头的造型陪衬下，虽然有点俗艳，单独近距离欣赏，却完美重拾大家闺秀的风范。不但工艺精湛，又难得的素雅，毫不受限的搭配性，能与穿者融为一体，而不会沦为“衣穿人”的困局。 忆当年，情迷舞台 谈起与Peter Lindbergh的交情，John Galliano先以满怀崇敬的囗吻说，“Peter是个传奇。”继而陷入温柔的感慨，“与他相识在我职业生涯最关键的岁月。1987年，我刚刚赢得年度英国设计师奖，毕业没多久后的系列，模特像养蜂人，戴着蜂巢头饰。一切才刚起步，我穷困潦倒，却遇上Liz Tilberis(已故的美国版BAZAAR主编，当时任职于英国版Vogue)。她二话不说，让我飞去巴黎，请Peter替我拍照，做了专访，由名模Christy Turlington演绎我的时装！你说，谁会有这么风光的开始？” 1996年，当Galliano被钦点为Dior时装屋掌门人时，再度礼聘Peter Lindbergh替他拍摄了官方肖像。 今次为BAZAAR拍摄Dior最新2008春夏时装的大片，两人再度联手，“创作灵感来自众多的时尚偶像，今天我特别想通过Peter的镜头，来表达一份浮现在胶片上的戏剧美感，也正是我心目中的性感。” 面对这个在时装国度打造梦境的魔法师，John Galliano笔下的女郎千变万化，唯一不变的就是“戏剧化”。 1960年，生于直布罗陀的 John Galliano，原名Juan Carlos Antonio Galliano。母亲是纯正的西班牙人，特别喜欢把小儿打扮得花枝招展，教他跳弗拉门戈舞。童年移居伦敦，正值当地经济最糟糕的时候，年轻人胸怀反战、反政府、反帝制的不满情绪，就把自己的身体当做发泄的工具，歇斯底里标新立异的Punk横行，街头就是舞台。 热衷设计与素描的Galliano，一边就读伦敦圣马丁艺术学院，一边在国家剧院兼职，帮忙戏服装备。入夜，眼看着丝绒幕帘升起，聚光灯照耀，演员可以成为任何现实生活中自己不可能涉及的角色，诉说着任何千奇百怪的故事。从此，他对神奇的舞台，就存在难以言喻的迷恋。几乎在每一次的采访中，他都会不经意地提起，“舞台，是我的梦魅国度”。 日后，他的每一个时装展，都有个戏剧化的主题，模特都在演戏，他本人的表演欲，在每季谢幕时绽放。他化身太空船长、
 新艺术风在Galliano的新季时装中尤为明显 新艺术风在Galliano的新季时装中尤为明显。 丝质刺绣夹克和半身裙、 手套、高跟鞋 Dior Haute Couture 高级定制 帽子、手包 Dior 海盗头目、王子殿下、落难贵族⋯⋯坚定地，走到T台尽头，摆出王者的姿势，那一刻，他不是John Galliano，他是季节戏幕中的主角，替时装展划下完美的句点，亦成就不少时装迷最期待的一幕。 穷风流，饿快活 Galliano在圣马丁的毕业作“Les Incroyable”(难以置信的人)，以法国大革命为题，有点男性化的轮廓，获一级荣誉，被业界誉为最原创、最成熟的学生作品。伦敦名店Brown’s高级买手Joan Bustein一囗气买下整个系列，并在橱窗陈列。1985年，他推出首个同名系列，以精湛曼妙的Bias Cut斜裁设计及修身剪裁，名声大噪，正式被认定为才华横溢的时装新星。 但是，上个世纪80年代末、90年代初的伦敦，依然萧条，尤其是艺术家，并没有多大的生存机会，媒体的喝彩，也没有为Galliano带来销售的盛况。 在那个梦想与噩梦交织的岁月，贫困的现实是革新之母，生活则是一个永不落幕的派对，他，仍然快乐地沉迷在服装设计中。“因为我真的喜欢服装，我也是个无可救药的完美主义者。”事到如今，他仍然自嘲，”即便是在伦敦穷困潦倒、巴黎公社年代，我也从来没有悲伤过。所以，就算我今天回到一无所有，只要有服装，我就快乐。或许，这是我最坚定的立足点。” 有趣的是，Christian Dior先生生前在自传中也提及：“风趣，是个快乐的字眼，是我时装字典中的压轴好戏。不论是工作还是娱乐，你都必须快乐地完成。” 那一场风花雪夜的梦 远走巴黎，对Galliano品牌来说，是个“商业决策”。因为那里的舞台更广阔，更能接受天马行空的戏剧化。但是对他本人来说，那是一段真正建立设计团队，尝试与各路精英互相扶持的阶段。最得力的两位左右手，当属Amanda Harlech(现在效劳Chanel时装屋)，与Steve Robinson(去年4月突然去世，至今讲起仍然心痛)。巴黎，令Galliano的设计益发专业，而Galliano则给巴黎带来了激情，替沉沉睡去的传统法式优雅端庄服饰中，添入了久违的叛逆与大胆。 虽然, Galliano继续是媒体宠儿，但是，1994年3月巴黎时装展前三周，财务终于陷入绝境。各方人马倾情相助，艺术收藏家、社交名女人Sao Schlumberger，借出正在翻新装修的私家毫宅，模特全部免费友情演出。现场搬来了维多利亚时代的沙发、破碎的水晶灯，观众被分散在每个房间，模特一间间地游走，近距离地欣赏细节，倾听衣料的“窸窣”，闻着模特身上弥漫的香水味，表情有点昏厥，烟熏的妆容像玩了一夜的美女⋯⋯一袭袭迷你和服，皮草滚边的披肩，当然还有签名作品飘逸的斜裁长裙，一切，都象在倾诉着一场风花雪月的梦。 刹那间，Galliano不只是在展现时装，更通过戏剧化的表演赋予时装活生生的灵魂。媒体好评如潮，也吸引了精品业集团LVMH总裁Bernard Arnault的青睐，立刻将Galliano网罗旗下，安置在Givenchy时装屋。
 老式好莱坞风情在这一季被大肆称颂 老式好莱坞风情在这一季被大肆称颂。 丝质连衣裙和项链 贝雷帽 高跟鞋 all from Dior 2008春夏成衣系列 皮毛披肩 Zandra Rhodes for Pologeorgis 主Dior，颠覆又复兴 重头戏，发生在1996年。 那是个礼拜五的傍晚，Galliano照样为了研究他的下一季系列主题打扮(或者说“糟踏”)自己。乱糟糟的头发，染坏了颜色，连头皮都变色了。Arnault的电话让他心里发毛，老板在礼拜五傍晚找上门来，还能有什么好事呢？没想到，Arnault正式提出让Galliano接手Dior时装屋。“当时，我真的差一点从椅子上跌下来！Yes，我毫不犹豫地立刻答应，却暂时得守囗如瓶。” 当时的Dior，像许多巴黎老字号时装屋一样，靠着卖香水、卖千奇百怪的经营权度日，时装却日渐沉闷。Galliano入主Dior的头一场秀，就是高级时装重头戏，亦是时装屋的50周年庆。Dior的总裁Sidney Toledano事后说，“这次冒险是史无前例的，但是我们迫切需要‘改变’，而不是‘延续’。” Galliano的确没有令人失望。他充分发挥舞台艺术，结合青春用色与曼妙手工，重现Dior的摩登华丽与贵气。时装人最难忘的，当属1998年1月的春夏Dior Haute Couture高级定制展，在Opera Garnier，以19世纪先锋艺术收藏家Luisa Casati女爵为灵感的盛大芭蕾歌舞夜。那份极致的绚丽与浮华，比绮梦还要美艳，比鸦片还要迷幻。系列获得媒体铺天盖地的赞美，Arnault继续纵容Galliano的天马行空。 但是，Galliano十分清醒地知道，时装是个梦想，也是一门生意，要能远距离欣赏，也得贴身拥抱，时装，越来越不能单独存在，创意得赚钱，才能延续。 1999年，与Dior续了长约的Galliano，整体介入广告、彩妆、橱窗、手袋、内衣、泳装等系列创作，全面重塑品牌形象。真正的复兴，正是从纯粹的颠覆开始。 “我不会为了掀起争议而掀起争议，那并不是我的初衷。但是，如果它刺动了一种情绪，引起人们的关注，并认为值得去辩论，那说明我尽职了。”John Galliano在去年Dior 60周年庆前夕，回顾自己入主品牌10年来所获的褒贬评语时表示，“像2000年的乞丐装，灵感来自街头露宿者，对我来说，那只是一种贵族般的落难狂欢服，像喜剧大师卓别林的影片，画面有点诗意的浪漫，也有点幽默的趣味。” 2000年的Lauryn Hill系列，在街头基础上，注入流行乐风，更年轻更有活力，是Galliano口中的“彻底复兴”。 但在当时仍独沽“高贵”一味的高级时装国度里，Galliano这种乱糟糟的街头演绎手法，无疑是一个全新的、陌生的时装语言。在他发癫发狂的背后，摇曳曼妙的Bias cut(斜裁)修身长裙仍然是他的“留客装”，身侧的28粒包钮，穿上时一粒粒地细细扣上，脱下时一粒粒地慢慢解开，那份旧时人的浪漫油然而生，竟然是最诱惑的调情。 喧哗优雅双面体 安迪-沃霍尔名言：“每个人都能获得15分钟的名气”，但是时装界大概找不到第二个设计师，像John Galliano这样，不论他做什么、怎么做，都能掀起争议；不论同意或者质疑，大家就是不能不谈论。那份光芒，照耀自己，也照亮别人原本或许不自觉的魅力。 面对媒体不客气的劣评，Dior的收入却因“马鞍包”的推出节节上涨，粉嫩嫩的Glamour Girl度假系列，混入卡通元素，把logo文化带到一个玩味的境界。事后证明，Galliano“勇”字当头的大胆设计，将街头元素、喧哗性感、年轻用色注入高级时装，吸引了年轻消费群，也为时装界重新定义“优雅”。有别五、六十年代平均年龄50岁的Dior女客，如今的Dior女客，年仅25岁，且自给自足，流行文化、街头活力，是生命源泉。“摩登优雅”是不自以为是、不装模作样、不拘谨、不苦闷，华丽中有点调皮有点朋克有点挑衅，却仍带给人赏心悦目的新模样。 对喧哗迷恋，也对优雅坚持。在看腻了穷奢极侈的繁复堆砌，也对吊儿郎当产生厌倦后，近年Galliano重拾端庄文化，从2007春夏“Back to the Basics”系列开始, 献上搭配完美的套装，度身订制的精工剪裁，Dior有意回归品牌原创根源，既有漂亮的素雅之色，也不失浓郁璀璨的珠宝色。 时装舞台上的王者，私底下的他，语气温柔、神态害羞、心思敏感，他是少数至今仍然会亲手写贺卡、亲手挑鲜花送上门的设计师(对象当然仅限高级时装贵宾)。从穷困潦倒，到今天意气风发，对炮制精品为家常便饭的他来说，什么是“奢侈”？他笑说，“奢侈，是做真正的自己，是每天清晨醒来的阳光，我的服装只不过是下一趟美妙旅途中的同伴。” |
